威凤凰波本威士忌酒窖（图片来源：www.wildturkeybourbon.com） 在威士忌的整个历史发展进程看来，威士忌的陈酿很难走捷径。
但酿酒师们已经学会了如何合理应对这些变化，即使是在如此极端的年份，也能酿造出优秀的葡萄酒，并重新发现葡萄树的另一种特征：韧性。可以这么说，从1990年我们风干了400,000公斤的葡萄，到现在已经增长到超过3,000,000公斤，其历史文化价值和地位是不可否认的。
阿科迪尼说：这个产区对这种风干技术有着无与伦比的了解，瓦坡里切拉娜迦酒庄就是一个参照。比如意大利北部的瓦坡里切拉（Valpolicella）产区，那里的瓦坡里切拉娜迦酒庄（Cantina Valpolicella Negrar）作为酿造阿玛罗尼葡萄酒（Amarone della Valpolicella）的大型合作社，与往常相比，将葡萄的压榨过程提前了一个月，因为今年葡萄生长周期的各个阶段都由于高温而有所提前。但瓦坡里切拉产区已经证明，在大多数情况下，它已经为干旱做好了准备。在这炎热的一年里，葡萄果实表现出了韧性，同时我们也成功地控制了葡萄的枯萎阶段，使其发展出了传统的贵腐菌（Botrytis Noble Rot），这是赋予葡萄酒独特性的宝贵元素。瓦坡里切拉产区 风干室（图片来源：consorziovalpolicella.it） 水分，是关乎葡萄酒品质的一个重要组成部分，这使得紧急灌溉在葡萄种植中变得越来越必要。
风干葡萄（图片来源：consorziovalpolicella.it） 瓦坡里切拉娜迦酒庄致力于改进风干技术，该合作社224个成员（含700多公顷葡萄园）在2014年与娜迦市（Negrar）政府合作，推动这项传统技术获得联合国教科文组织非物质遗产的候选资格，这一目标在今天变得更加具体。瓦坡里切拉产区风景（图片来源：consorziovalpolicella.it） 瓦坡里切拉娜迦酒庄的总经理兼酿酒师丹尼·阿科迪尼（Daniele Accordini）解释说：近年来，随着气候变化的到来，我们的本土葡萄品种，即用于酿造阿玛罗尼葡萄酒的科维纳（Corvina）、科维诺尼（Corvinone）和罗蒂内拉（Rondinella），已经显示出了更理想的成熟。蒙特法科产区酒窖（图片来源：consorziomontefalco.it） 大多数酿造商都认为，无论是在葡萄园还是在酒窖里，萨格兰蒂诺都是一种很难伺候的品种，驯服它凶猛的单宁似乎是巨大的挑战。
这里虽然属于大陆性气候，但下雨比其他地区少该葡萄酒典型的香气特征非常复杂，从黑果皮到玫瑰都有，包括黑莓果酱、烘焙香料、松林和薄荷醇的风味，根据年份的不同，能轻松陈年20年甚至更长时间。蒙特法科产区（图片来源：consorziomontefalco.it） 翁布里亚是其本土红葡萄品种萨格兰蒂诺（Sagrantino）的故乡，也种植了桑娇维塞（Sangiovese）、科罗里诺（Colorino）等其他意大利本土品种。60年代的梦驰园（图片来源：consorziotutelavinitorgiano.it） 这些葡萄酒的成功激发了龙阁罗醍酒庄对该产区的热情，开始为托及亚罗争取DOC地位，并于1968年获得了DOC认证，这是翁布里亚大区的第一个DOC级别的产区。
在20世纪50年代末至60年代初，他把家族在托及亚罗的产业改造成一个酿酒庄园，专注于传统葡萄品种的酿造，并在酒窖中采用现代酿造系统和技术。尽管如此，托及亚罗仍然是一个只有四个酿造商的小产区。
因此，它酿造的葡萄酒颜色深浓，香气复杂，酒体饱满，单宁突出，口感醇厚，非常适合长期陈年。1962年，他用桑娇维塞和10%的科罗里诺酿制了瑞芭斯红葡萄酒，两年后，又用100%桑娇维塞酿制了龙阁罗醍瑞芭斯梦驰园托及亚罗珍藏红葡萄酒（Lungarotti Rubesco Vigna Monticchio Torgiano Rosso Riserva DOCG, Umbria, Italy）。而蒙特法科红葡萄酒（Montefalco DOC）和托及亚罗红葡萄酒（Torgiano Rosso DOC）通常更平易近人。例如2018年，翁布里亚各地经常下雨，但托及亚罗地区却没有，因此葡萄达到了理想的成熟度。
风干的萨格兰蒂诺葡萄（图片来源：consorziomontefalco.it） 托及亚罗产区葡萄酒 谈到翁布里亚的红葡萄酒，就不得不提龙阁罗醍酒庄（Lungarotti）和托及亚罗（Torgiano）产区。多亏了土壤和气候，托及亚罗产区的桑娇维塞葡萄有着非常优雅的特质。萨格兰蒂诺葡萄园（图片来源：consorziomontefalco.it） 蒙特法科及其周边地区的葡萄酒酿造可以追溯到前罗马时代。这款DOCG级别葡萄酒的种植区横跨整个蒙特法科村，以及贝瓦尼亚（Bevagna）、瓜尔多卡塔尼奥（Gualdo Cattaneo）、利塔迪城堡（Castel Ritaldi）和佳诺（Giano）的部分地区，这些村镇都位于佩鲁贾省（Perugia），海拔约220米至472米，夏季炎热干燥，冬季寒冷，雨量适中，非常适合出产红葡萄酒。
迷人的中世纪城镇、覆盖着橄榄林和葡萄园的起伏丘陵，让这片地区看起来仿佛时间都静止了。部分酿造商还种植着少量的国际葡萄品种，如梅洛（Merlot）和赤霞珠（Cabernet Sauvignon）。
为了帮助驯服强劲的单宁，蒙特法科萨格兰蒂诺红葡萄酒在发售前至少要经过37个月的法定陈酿时间，包含一年的橡木桶陈酿。摘要： 意大利翁布里亚的旗舰红葡萄酒——蒙特法科萨格兰蒂诺红葡萄酒和托及亚罗珍藏红葡萄酒以其复杂的层次和陈年结构而闻名。
翁布里亚红葡萄酒（Umbria IGT）则通常使用国际品种酿造，风格多样，从简单易饮到浓郁复杂都有。关于萨格兰蒂诺葡萄的第一份书面文件可以追溯到1598年，之后在1925年，蒙特法科镇在翁布里亚的葡萄酒博览会上被评选为翁布里亚最重要的产区。该地区通常以其标志性的清爽的奥维多白葡萄酒（Orvieto DOC）而闻名，同时也酿造出值得每个葡萄酒爱好者尝试的迷人的红葡萄酒。卡普雷酒庄（Arnaldo Caprai）庄主马克·卡普雷（Marco Caprai）说道：萨格兰蒂诺比其他红葡萄品种含有更多的多酚物质，是赤霞珠和梅洛的两倍，桑娇维塞的三倍。由于其高单宁含量，它在口感上比其他甜型葡萄酒更偏干型，非常适合与奶酪搭配饮用。这里虽然属于大陆性气候，但下雨比其他地区少。
而托及亚罗珍藏红葡萄酒于1990年被认证为DOCG等级，追溯至1983年份。萨格兰蒂诺葡萄（图片来源：consorziomontefalco.it） 蒙特法科萨格兰蒂诺红葡萄酒 这是一款结构强大的红葡萄酒，由100%的萨格兰蒂诺葡萄酿制而成。
ABSTRACT： Umbrias flagship reds, Montefalco Sagrantino DOCG and Torgiano Rosso Riserva DOCG, boast layers of complexity and ageworthy structures. 翁布里亚（Umbria）被称为意大利的绿色心脏，是意大利中部唯一一个内陆大区，与托斯卡纳（Tuscany）、马尔凯（Marche）和拉齐奥（Lazio）接壤。在理想的地块种植和在达到理想成熟度的时候采收是至关重要的，同样重要的还有谨慎的叶冠管理和恰到好处的摘青（Green Harvesting）数量。
而托及亚罗珍藏红葡萄酒则必须由70%至100%的桑娇维塞酿制而成，并规定在上市前陈酿至少三年，其结构紧凑，口感清新，精致又具有复杂度，能够陈年30年或更长时间。但到了20世纪70年代初，蒙特法科的葡萄酒酿造几乎被遗弃，成为当时意大利经济繁荣时期从农村向城市大规模移民的受害者。
托及亚罗葡萄园（图片来源：consorziotutelavinitorgiano.it） 中等酒体的托及亚罗红葡萄酒由50%至100%的桑娇维塞葡萄酿制而成，在采收期一年后的12月1日后上市，上市后即可饮用，经过几年的陈年会变得更加醇厚。萨格兰蒂诺只种植在蒙特法科产区，是当地的标志性品种。对于甜型葡萄酒爱好者来说，还可以品尝当地的传统蜜酿蒙特法科萨格兰蒂诺风干红葡萄酒（Montefalco Sagrantino PassitoDOCG）。然而，在葡萄酒酿造方面，翁布里亚的优质出品则清楚地表明了，时间确实是在继续向前的。
蒙特法科葡萄园（图片来源：consorziomontefalco.it） 优质的蒙特法科萨格兰蒂诺红葡萄酒，通常有着丰富的果味和明亮的酸度来平衡这种高酒精含量，而卓越品质的酒款则拥有罕见的力量与精致的结合。由于过去几年的气候变化，该葡萄酒的酒精含量更高了，如今，在15%abv以下的蒙特法科萨格兰蒂诺红葡萄酒很少见了，普遍都在15.5%abv左右。
这款酒完全是用在板条箱上风干至少两个月的萨格兰蒂诺葡萄酿制而成。龙阁罗醍酒庄瑞芭斯托及亚罗红葡萄酒（Lungarotti Rubesco Rosso di Torgiano, Umbria, Italy）为该地区奠定了优质产区的地位，这都要归功于先锋酿造商乔治·龙阁罗醍（Giorgio Lungarotti）。
这里的土壤非常适合种植高品质的桑娇维塞葡萄，乔治的女儿基娅拉·龙阁罗醍（Chiara Lungarotti）说：桑娇维塞葡萄能很好地反映托及亚罗产区的土壤和气候等特征。湖泊沉积物造就了土壤的多样性，有黏土、砂土和砂质黏土层。
该地区的旗舰红葡萄酒——蒙特法科萨格兰蒂诺红葡萄酒（Montefalco SagrantinoDOCG）和托及亚罗珍藏红葡萄酒（Torgiano Rosso Riserva DOCG），以其复杂的层次和陈年结构而闻名。蒙特法科产区酒窖（图片来源：consorziomontefalco.it） 大多数酿造商都认为，无论是在葡萄园还是在酒窖里，萨格兰蒂诺都是一种很难伺候的品种，驯服它凶猛的单宁似乎是巨大的挑战艾丽西亚也指出，天然葡萄酒（Natural Wine）的爱好者似乎对挥发酸有更高的接受度，因为天然酿造工艺往往会提高葡萄酒中的挥发酸含量。就我个人而言，一点点挥发酸是美妙的，但一旦过量就不那么令人愉快了。
二氧化硫是对抗挥发酸的利器，但天然酿酒师不喜欢使用添加剂，这就是天然葡萄酒挥发酸含量高的原因。摘要： 挥发酸含量常被视为判断葡萄酒是否变质的一个指标。
挥发酸的感知阈值因人而异，同时也和葡萄酒的风格有关。常见的挥发酸含量较高的葡萄酒包括苏玳（Sauternes）甜酒、托卡伊（Tokaji）甜酒以及阿玛罗尼（Amarone della Valpolicella）。
比如，甜型葡萄酒中的挥发酸含量通常比干型葡萄酒要高，不过较高的含糖量可以掩盖挥发酸的味道。但随着时间的推移，情况只会越来越糟，特别是当葡萄酒被储存在温暖的室温下时，挥发酸最终会将其转化为醋。
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